Die 11x0 Kiste läuft wie ein Sack Nüsse? Das ganze ist nicht von der Temperatur der Maschine abhängig und im Standgas stirbt sie sofort ab?

Es fühlt sich an, als liefe die Dicke nur auf einem Pott?
In dem Fall erstmal checken, ob sie wirklich nur auf einem Pott läuft, wird der eine Zylinder warm, der andere aber nicht? Falls beide Zylinder warm werden, läuft sie doch auf beiden Zylindern und Du brauchst hier nicht weiterlesen.

Läuft die Kiste wirklich nur auf einem Zylinder ist zuerst mal der Zündfunke zu checken, also Zündkabel ab, Kerze raus, Zündkabel wieder drauf und die Kerze auf Masse, bei Boxern üblicherweise den Zylinder, gelegt. Näheres hierzu: 4V-Startprobleme-Symptome-und-Fehlersuche (s.u.)
Nun sollte beim Zünden ein Zündfunke sichtbar sein, falls man sowas noch nie gemacht hat, lohnt sich der Vergleich mit der anderen Seite um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie so ein Zündfunke aussehen muss. Achtung, beim Zündprozess liegt an der Kerze eine hohe Spannung an!!

Fehlt der Zündfunke auf der einen Seite, wird zunächst die Zündkerze geprüft, ich habe dazu die Kerzen rechts und links getauscht. Bleibt das Problem auf der gleichen Seite, so ist weitere Fehlersuche angesagt, wechselt das Problem die Seite: Kerze austauschen, fertig und Ruhe haben.
Ist die Zündkerze fuktionstüchtig, so könnte das Zündkabel, bzw. der Kerzenstecker, die leider untrennbar miteinander verbunden sind das Problem sein.
Der Austausch von rechtem und linkem Kabel ist hier nicht so einfach wie bei der Zündkerze, es bietet sich zuerst einmal an den Widerstand des Kabels zu messen. Dieser sollte bei 6 Kiloohm, also 6000 Ohm liegen (gemessen mit Voltcraft VC 860 bei fabrikneuem Kabel), liegt der Widerstand signifikant darüber oder ist gar kein Durchlass zu messen sollte das Problem gefunden sein.
Hat das Kabel den gewünschten Widerstand ist es sinnvoll zunächst die Zündspule als Problem auszuschließen, denn dies ist deutlich weniger Arbeit als die Zündkabel zu tauschen. Eigentlich sollte das Problem nicht von der Zündspule ausgelöst sein, denn die Zündspule sendet das gleiche Signal an beide Kerzen, ist also symmetrisch, nicht wie unser Problem, aber da ich nicht abschätzen konnte welchen Effekt ein eventueller Haarriss haben kann habe ich mich entschlossen die Spule trotzdem zu prüfen. Genaueres hierzu unter Zuendspule-pruefen-und-Aufbau-von-Zuendspulen
Dazu muss der Tank abgenommen oder zumindes ein Stück nach hinten gezogen werden. Dann zieht man die Zündkabelstecker von der Zündspule ab und steckt sie seitenverkehrt wieder auf. Wechselt das Problem die Seite, so ist die Spule das Problem.
Wem dieser Test der Spule nicht reicht, der sollte die Spule ausbauen und auf Risse und Schäden untersuchen. Wenn die Spule schon mal ausgebaut ist, dann kann man sie direkt noch durchmessen.
Die Widerstandswerte lauten: Primärspule: 0,5 Ohm; Sekundärspule: 7,5 Kiloohm, also 7500 Ohm
War kein Zündfunke zu sehen, Kerze und Zündspule sind in Ordnung, so muss das Kabel defekt sein.

Bild 1
Bild 1

Sind auf beiden Seiten Zündfunken vorhanden, so bietet es sich an die Spritzufuhr zu kontrollieren, vielleicht hat der Funke einfach nix zum zünden. Ganz am Anfang sollte man das Taktgeberkabel der Einspritzdüse überprüfen (Bild 1).
Dadurch, dass dieses Kabel recht exponiert ist, ist es einer erhöhten Belastung ausgesetzt, ein Kabelbruch führt dazu, dass die Einspritzdüse nicht mehr arbeitet, da sie kein Taktsignal mehr bekommt. Besonders hinterhältig ist es wenn die Masseleitung bricht, denn man kann diesen Fehler beim Durchmessen des Kabelbaumes nicht finden (Hat mich viele Stunden gekostet).
Anmerkung gerd_:

e-E_Vent02t
e-E_Vent02t

Das lässt sich testen. Die erwähnten Stecker werden über ihre "1er"PINs mit über Zündung geschalteten 12V ("Klemme 15") versorgt.
Die "2er"PINs der beiden Stecker sind an einem gemeinsamen Knotenpunkt im Kabelbaum zusammengeschaltet. An diesem "hängt" auch PIN 10 des Diagnosesteckers. Das andere Ende endet an PIN 20 der Motronik. Daher kann man den Durchgangswiderstand der "2er"PINS der Einspritzdüsenstecker entweder gegeneinanderm oder gegen den Diagnosestecker prüfen (erwarteter Messwert etwa 0Ohm).
Ist die Verbindung vom Knotenpunkt zur Motronik unterbrochen, läuft der Motor überhaupt nicht.
Allerdings wäre ich nicht so schnell auf die Idee gekommen, dass es an diesem Kabel liegen könnte! Die höhere Gemeinheit ist dann gegeben, wenn die Unterbrechung nur zeitwese auftritt weil sich die gebrochenen Litzen meist gerade noch berühren.
Anmerkung Ende

Bild 2
Bild 2

Um das Kabel zu checken einfach den Gummibalg nach oben abziehen und das Kabel kontrollieren. Ich habe das Problem zunächst durch provisorisches Löten (Bild 2) gelöst bis ich ein Ersatzkabel habe um die Lötstelle an eine weniger exponierte Stelle zu verlegen. Leider ist es nicht ganz einfach dieses Kabel zu bekommen, bei BMW hängt da der gesamte Kabelbaum dran! Es scheint jedoch möglich zu sein das Kabel über den Werkzeuglieferanten über die Werkstatt (nicht den Teileverkauf) von BMW zu beziehen, soweit die Auskunft der Niederlassung.

Ist das Kabel noch okay, kann das Problem auch die Einspritzdüse sein
Wie man die testet findet sich hier: 4V-Zuendung-Erweiterte-Fehlersuche-bei-R11x0xx (s.u.)
Auch hier bietet sich natürlich wieder ein Tausch von linker und rechter Düse an, wie schon zuvor bei den Kerzen beschrieben. Beim Tausch der Einspritzdüsen merkt man auch recht schnell, ob die Spritzufuhr bis zur Düse funktioniert, denn aus der Zuleitung sollte ein gehöriger Schluck Sprit herauskommen, kommt da nichts ist es wahrscheinlich, dass in der Spritzufuhr irgendwo ein ungewollter Stöpsel sitzt.

Links:
4V-Zuendung-Erweiterte-Fehlersuche-bei-R11x0xx
4V-Startprobleme-Symptome-und-Fehlersuche
4V-Unrunder Motorlauf
4V 11x0-Boxer läuft nur auf einem Zylinder